Mal des montagnes : tout ce qu'il faut savoir avant de partir au Pérou

Le soroche, ou la traversée de l'altitude

Du Pacifique aux hauts plateaux, le Pérou se gravit aussi sûrement qu'il se parcourt. Au-delà de deux mille cinq cents mètres, la pression atmosphérique baisse, l'air se raréfie et l'organisme entreprend de s'ajuster — c'est ce que les Andins nomment soroche. Rien qu'un dialogue, en somme, entre le corps et la montagne.

Les manifestations en restent généralement discrètes :

• maux de tête diffus,
• perte d'appétit ou légères nausées,
• fatigue inhabituelle en fin de journée,
• souffle court à l'effort,
• sommeil parfois fragmenté la première nuit.

L'altitude n'épargne ni l'athlète ni le marcheur du dimanche : la sensibilité au soroche ne se prédit pas. La clé tient en un mot — l'acclimatation.

S'acclimater, doucement

Mieux vaut prévenir le soroche que tenter d'y remédier. Tous nos itinéraires sont construits autour de paliers progressifs, parce que vingt ans de présence au Pérou nous ont appris qu'une arrivée bien orchestrée conditionne tout le reste du voyage.

Monter par étapes. Atterrir à Cusco (3 400 m) et partir en randonnée le lendemain est rarement une bonne idée. Nous préférons gagner d'abord la Vallée Sacrée, plus basse d'environ six cents mètres, et remonter ensuite vers la capitale inca.

Boire largement. L'altitude assèche. Une hydratation soutenue, des repas légers et l'alcool écarté les premiers jours allègent considérablement la transition.

Adopter le pas andin. Tranquilo : marcher posément, respirer profondément, et laisser à la première journée le temps qu'elle réclame — une terrasse, un café, une promenade lente à travers les ruelles.

Les remèdes du territoire

Les Andes ont depuis longtemps apprivoisé l'altitude. La feuille de coca, plante sacrée du monde quechua, en demeure le compagnon le plus sûr : infusée en mate, elle stimule en douceur, apaise les céphalées et facilite la digestion.

L'agua de Florida, lotion aux essences florales qu'on respire au creux du poignet, s'emporte volontiers en complément. Et le mate de coca tendu à l'arrivée par l'hôte d'une casa hacienda n'est pas un simple usage : c'est un geste d'accueil, le premier signe que l'on entre dans le rythme andin.

Bien préparée, l'altitude ne se subit pas, elle s'habite. Nos voyages en petit comité ménagent toujours ces paliers, parce que le bien-être de chacun est la condition d'une lecture juste du pays.